Ca a bien change !
Les modifs sur la suspension sont dans le bon sens c'est super !
Les modifs sur la suspension sont dans le bon sens c'est super !
[Suzuki] Suzuki 413 thibault60
- Auteur de la discussion Thibault60
- Date de début
Ça été un vrai casse-tête pour y arriver à l'avant.
C'est parce que c'est le premier proto mais si c'était à refaire je m'emmerde pas avec le châssis du zuk qui est trop mal foutu...
C'est parce que c'est le premier proto mais si c'était à refaire je m'emmerde pas avec le châssis du zuk qui est trop mal foutu...
Yes, tout le monde dit ca, mais personne qui commence ne te crois quand tu leur dit.
Je pense qu'il y aura un de ces jours une Evo côté châssis, la c'était pour me faire la main, et histoire de se lancer. Au bout d'un moment parler et regarder ça sert plus à rien, il faut passer à l'action.
Par contre faire ça du premier coup et que tout fonctionne, sans plans ni l'aide de logiciel. Je tire mon chapeau au gars qui y arrivent... Tout à été revu corrigé minimum 2x de mon côté et c'est pas la moyenne ...
Sans vraiment être sur au final que tout ira bien...
Par contre faire ça du premier coup et que tout fonctionne, sans plans ni l'aide de logiciel. Je tire mon chapeau au gars qui y arrivent... Tout à été revu corrigé minimum 2x de mon côté et c'est pas la moyenne ...
Sans vraiment être sur au final que tout ira bien...
J'en avait deja parle sur le topic de mon buggy. Tout a ete refait au moins 2x dessus. C'est normal. C'est un process. Tout le monde passe par la.
Le prochain sera tout concu en CAD / 3D avant de partir sur la fabrication, c'est beaucoup de gain de temps.
Fais aussi attention qu'a force de tout refaire on finit par perdre de vue l'objectif principal, qui est de rouler.
Le prochain sera tout concu en CAD / 3D avant de partir sur la fabrication, c'est beaucoup de gain de temps.
Fais aussi attention qu'a force de tout refaire on finit par perdre de vue l'objectif principal, qui est de rouler.
Je suis d'accord avec toi mais quand quelque chose ne fonctionne pas où me va pas je refais... C'est loin d'être parfait mais j'essaie de faire du mieux possible. Il y aura sûrement des choses à revoir mais je fais en sorte que ce soit le moins possible
C’est normal
Quelques avancement même ci ce n'est pas grand chose c'est toujours ça de fait... Pas beaucoup de temps à y consacrer en ce moment
Fabrication des supports pour le radiateur pour info c'est prévu pour les Alpines. gros avantage que je voyais c'était le fait qu'il soit long mais pas haut du coup je garde une très bonne visibilité derrière. Et il y aura toujours plus de volume que le radiateur d'origine du zuk
Support alu maison le tout sur silentblocs
Pose d'un radiateur de quad pour l'échangeur air/eau
Gros coup de chance j'ai trouvé ça sur le coincoin pour un bon prix radiateur+buse+ventilo
Pose de la barre à led avant
Le compresseur en place (je pense en posé un deuxième en dépannage mais qui servira aussi pour le free spool du red winch)
Barre de protection pour protéger la boîte et le co pilote en cas de rupture de l'arbre de transmission
C'est au poil de cul mais ça passe
Renfort avec accès à une des vis de démarreur
Voilà pour le moment j'attends pour la pose de l'échangeur air eau car je modifie la pipe d'admission donc je préfère pas devoir modifier remodifier etc...
Les ponts n'attendent plus que le transporteur... Enfin ils n'ont jamais été aussi près du véhicule ...
Je voulais poser les radiateurs d'huile moteur et direction mais j'ai encore pas trouvé l'inspiration ni la bonne place, j'attends vos avis sur le fait qu'ils soient situés loin du moteur? J'envisage de les poser derrière les sièges mais je me demande si ça fait pas un peu trop éloigné. Il faudrait compter environ 1m50 allé et pareil pour le retour
Genre la:
J'en profite également pour déporté le filtre à huile moteur
Fabrication des supports pour le radiateur pour info c'est prévu pour les Alpines. gros avantage que je voyais c'était le fait qu'il soit long mais pas haut du coup je garde une très bonne visibilité derrière. Et il y aura toujours plus de volume que le radiateur d'origine du zuk
Support alu maison le tout sur silentblocs
Pose d'un radiateur de quad pour l'échangeur air/eau
Gros coup de chance j'ai trouvé ça sur le coincoin pour un bon prix radiateur+buse+ventilo
Pose de la barre à led avant
Le compresseur en place (je pense en posé un deuxième en dépannage mais qui servira aussi pour le free spool du red winch)
Barre de protection pour protéger la boîte et le co pilote en cas de rupture de l'arbre de transmission
C'est au poil de cul mais ça passe
Renfort avec accès à une des vis de démarreur
Voilà pour le moment j'attends pour la pose de l'échangeur air eau car je modifie la pipe d'admission donc je préfère pas devoir modifier remodifier etc...
Les ponts n'attendent plus que le transporteur... Enfin ils n'ont jamais été aussi près du véhicule ...
Je voulais poser les radiateurs d'huile moteur et direction mais j'ai encore pas trouvé l'inspiration ni la bonne place, j'attends vos avis sur le fait qu'ils soient situés loin du moteur? J'envisage de les poser derrière les sièges mais je me demande si ça fait pas un peu trop éloigné. Il faudrait compter environ 1m50 allé et pareil pour le retour
Genre la:
J'en profite également pour déporté le filtre à huile moteur
Le radia d'huile moteur c'est pas super grave de le mettre derriere, mais le radia de DA c'est jamais top d'avoir un tres long circuit.
J'aime bien ton idee de radia de quad, c'est pas con du tout.
A l'occasion, si quelqu'un cherche un radia large et peu haut (comme tu as), un radia de Cherokee XJ ca a vaguement la meme forme.
J'aime bien ton idee de radia de quad, c'est pas con du tout.
A l'occasion, si quelqu'un cherche un radia large et peu haut (comme tu as), un radia de Cherokee XJ ca a vaguement la meme forme.
Ok merci je vais essayer de trouver une solution pour que tout rentre au plus près histoire d'économiser sur les durites et je voudrais n'avoir qu'un Ventilo pour c'est 2 la. Ça commence à en faire un paquet...
Petite livraison cette semaine
À bientôt pour la suite
À bientôt
pour la suite
Dernière édition par un modérateur:
erm?
Oui juste les réducteurs, le reste c'est du custom fabriqué par un pirate
Ouhhh c'est beau tout ça ! Plus ça va plus tu mets des options, il va être énervé ton engin hâte de voir ça !
Haha lol, c'était la dernière option parce que faut pouvoir le finir l'engin côté financier et temps
on verra pour les modifs et améliorations plus tard, l'objectif c'est qu'il roule le plus tôt possible maintenant.
on verra pour les modifs et améliorations plus tard, l'objectif c'est qu'il roule le plus tôt possible maintenant.
Pont avant et arrière en place plus qu'à tout souder et monter le vérin sur le pont avant
Le pont avant à hauteur de roulage et l'arrière en compression max :
Les tirants avants sont plats, les arrières remontent, j'espère avoir un bon comportement du véhicule avec cette configuration
Prochaine étape montage du vérin et tant qu'à faire derrière le pont
Le pont avant à hauteur de roulage et l'arrière en compression max :
Les tirants avants sont plats, les arrières remontent, j'espère avoir un bon comportement du véhicule avec cette configuration
Prochaine étape montage du vérin et tant qu'à faire derrière le pont
Dernière édition par un modérateur:
Quelqu'un aurait une adresse pour des bouchons de remplissage à souder pour les ponts ?
Va voir sur www.swapland.fr ils ont beaucoup de truc comme sa ( sans garantie que ....)
Merci, j'ai fait le tour partout. Même chez eux à part des bouchons alu je ne trouve rien...
Camburg Axle Housing Drain Plug Kit – Camburg Engineering
This is the drain plug kit we use in our Camburg 3.50 and 4.00" axle housings but can be used for many different things. You can either MIG or TIG weld the steel bung on and then thread in the zinc plated 3/4" NPT plug with a 9/16" allen wrench. The plug has thread sealant pre-applied.
camburg.com
Ici ils en ont https://www.bikers-store.fr/inserts-acier-a-souder-14-npt-les-4,p-1137163.html
Il y aussi ceci mais à la base c'est pour yne lambda mais il y a le bouchon avec https://www.la-becanerie.com/insert-et-bouchon-koso-pour-sonde-lambda-a-souder.html
Il y aussi ceci mais à la base c'est pour yne lambda mais il y a le bouchon avec https://www.la-becanerie.com/insert-et-bouchon-koso-pour-sonde-lambda-a-souder.html
Dernière édition:
Moi je les avait acheté chez Ballistic Fabrication via notre ancien partenaire.
www.ballisticfabrication.com
Peut etre chez Euro4x4 ils ont ça...
Ballistic Fabrication
www.ballisticfabrication.com
Peut etre chez Euro4x4 ils ont ça...
Dernière édition:
Camburg Axle Housing Drain Plug Kit – Camburg Engineering
This is the drain plug kit we use in our Camburg 3.50 and 4.00" axle housings but can be used for many different things. You can either MIG or TIG weld the steel bung on and then thread in the zinc plated 3/4" NPT plug with a 9/16" allen wrench. The plug has thread sealant pre-applied.
Merci pour l'adresse , j'ai pas pensé à regarder au US juste pour 2 bouchons .
Et puis tout bêtement hier je suis passé chez le tourneur fraiseur et je lui en ai parlé comme il fait du vérin hydraulique. Et il a justement ce qu'il me faut. Bouchon en 1" avec l'insert à souder au prix des bouchons américains ça ira bien pour ce que j'ai à faire.
Question soudure sur mes ponts il m'a mis en garde de faire attention en voyant les ponts et la quantité de soudure à faire histoire que ça voile pas le pont. Vous avez déjà eu des soucis de votre côté les gars ?
Oui j’ai juste posé un lien à l’arrache pour avoir les mots clé en anglais.
Tout ce que je peux te dire c’est que même d’origine un corps de pont en tôle n’est jamais droit ... d’expérience le seul moment où ça a réellement flanché c’est en découpant la coque d’origine d’un pont gr pour faire une coquille maison... et pour faire ce qu’on en fait, y’a-t-il un intérêt de s’en préoccuper ?
Et puis au bout de 3 craquées dans les rochers...
Tout ce que je peux te dire c’est que même d’origine un corps de pont en tôle n’est jamais droit ... d’expérience le seul moment où ça a réellement flanché c’est en découpant la coque d’origine d’un pont gr pour faire une coquille maison... et pour faire ce qu’on en fait, y’a-t-il un intérêt de s’en préoccuper ?
Et puis au bout de 3 craquées dans les rochers...
Oui, c'est assez commun comme probleme.
Sur un pont avant c'est moins un probleme a cause des joints homo (bien que ca va bouffer les joints spy avant la boule).
Mais sur un pont arriere ca peut devenir un gros probleme. Casse des arbres reguliere.
Ca, c'est pas bon...
Sont conseils a été : vas y tranquille point par point a droite à gauche pour pas que ça bouge avec la chaleur
C'est pas moi.comment t’as fait pour le tirer comme ça ?!
Un pont ca bouge quand tu soudes. Ca bouge beaucoup.
Sauf que personne ne les verifie. Donc tout le monde imagine que ca reste droit, alors que pas du tout.
.
Si tu as l'occasion tu chauffe le corps au chalumeau jusque quand tu sais plus le toucher, bien chaud, tu soudes, mais uniquement une passe par pièce, puis tu reviens à la même pièce pour la deuxième passe; pas souder ta pièce complètement d'un coup, sa evite une surchauffe majeure à un point dans une certaine mesure en alternant les points de soudages.
Chaud tu peut le clamer avec des serre joints et une poutre de maintien surtout dans l'axe longitudinal et celui des soudures; il va se croquer à gauche et à droite de tes soudures; le maintenir et chaud diminue la contraction locale au point de soudure.
Si tu sais aussi tu soudes un flanc de ta pièce de gauche à droite l'autre flanc de droite à gauche de ta pièce, sa annule un peu l'effet de contraction dans un seul sens
Si c'est des longs cordon tu soudes qu'une moitié du cordon sur le flanc de ta pièce, puis un autre demi de l'autre coté au sens opposé de la première moitié, puis tu reviens sur la première face et tu continues.
Si c'est un long travail de soudure tu rechauffe le corps pour le maintenir à bonne température
Si c'est des très gros cordons très chargé, tu en fini un et tu laisse gentiment refroidir.
Tu recommences l'opération chauffe de la pièce et nouvelles soudures, sinon tu crée un point chaud largement au dessus de 800° qui concentre toutes les contractions; au plus tu maintiens ce point dans la durée au plus tu augmente la contraction
Quand c'est soudé, tu emballe le tout et tu laisses refroidir très lentement.
Je dis pas que sa va pas bouger mais tu limites un maximum les points chauds qui créent les tensions et in fine les déformations.
Si tu as l'occasion tu chauffe le corps au chalumeau jusque quand tu sais plus le toucher, bien chaud, tu soudes, mais uniquement une passe par pièce, puis tu reviens à la même pièce pour la deuxième passe; pas souder ta pièce complètement d'un coup, sa evite une surchauffe majeure à un point dans une certaine mesure en alternant les points de soudages.
Chaud tu peut le clamer avec des serre joints et une poutre de maintien surtout dans l'axe longitudinal et celui des soudures; il va se croquer à gauche et à droite de tes soudures; le maintenir et chaud diminue la contraction locale au point de soudure.
Si tu sais aussi tu soudes un flanc de ta pièce de gauche à droite l'autre flanc de droite à gauche de ta pièce, sa annule un peu l'effet de contraction dans un seul sens
Si c'est des longs cordon tu soudes qu'une moitié du cordon sur le flanc de ta pièce, puis un autre demi de l'autre coté au sens opposé de la première moitié, puis tu reviens sur la première face et tu continues.
Si c'est un long travail de soudure tu rechauffe le corps pour le maintenir à bonne température
Si c'est des très gros cordons très chargé, tu en fini un et tu laisse gentiment refroidir.
Tu recommences l'opération chauffe de la pièce et nouvelles soudures, sinon tu crée un point chaud largement au dessus de 800° qui concentre toutes les contractions; au plus tu maintiens ce point dans la durée au plus tu augmente la contraction
Quand c'est soudé, tu emballe le tout et tu laisses refroidir très lentement.
Je dis pas que sa va pas bouger mais tu limites un maximum les points chauds qui créent les tensions et in fine les déformations.
Oh la vache c'est énorme cet écart ...
Pour en revenir à l'expérience du tourneur c'est qu'il a eu le coup sûr sur des pièces à assembler sur du tube. Il a fini avec 1cm de voile...
Est ce qu'en bridant le pont sa suffirait sur un pseudo "marbre" ?
Sinon ça va être tranquille en point par point
Pour en revenir à l'expérience du tourneur c'est qu'il a eu le coup sûr sur des pièces à assembler sur du tube. Il a fini avec 1cm de voile...
Est ce qu'en bridant le pont sa suffirait sur un pseudo "marbre" ?
Sinon ça va être tranquille en point par point
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